Le Sandford de mon père

L'âne à chronique du jour vous parle de freins hydrauliques.

Les critiques à ce sujet sont les bienvenues, cependant je précise que, les autres ayant des freins, je ne veux pas m'aventurer dans la circulation actuelle sans des freins efficaces. Je sais que des freins à câbles bien réglés peuvent l'être mais c'est difficile, à mon avis, de les garder ainsi sur une voiture qui ne sert pas souvent.

Comme je l'ai déjà dit nous avions installé, pour les Coupes de l'Age d'Or 1969/70, des freins hydrauliques. Nous avions choisi des éléments venant d'une petite Opel Kadett de l'époque car les tambours avaient le même diamètre et s'inséraient donc bien dans les roues. Nous avions également utilisé le maître-cylindre Kadett que nous avions monté sur une platine en tôle d'acier de 2 mm fixée par des colliers aux tubes du châssis haut et bas derrière le moteur.

Étant donné l'ancienneté de ce montage j'en avais un peu oublié les détails. Je vais garder intégralement les ensembles tambours, flasques, segments, tels que nous les avions installés car j'ai trouvé, au démontage, que cela avait été très bien réalisé. J'ai naturellement approvisionné des cylindres de roues neufs que j'ai eu le grand plaisir de trouver toujours disponibles.  Je change aussi les garnitures de freins comme je l'ai dit plus haut pour cet excellent matériau qui freine très bien ma Zündapp KS600.

Le montage du maître-cylindre (m-c) était moins satisfaisant. L'effort sur le piston est de plusieurs dizaines de kg et la fixation doit être extrêmement rigide. La platine en tôle de 2 mm, malgré un pliage en U et des goussets soudés, ne l'était pas assez. Par ailleurs nous avions conservé le point de poussée sur la pédale à 70 mm de l'axe d'articulation. Cette position du point de poussée donne une multiplication de la force du pied  d'environ 2,5 ce qui n'est pas suffisant. Je déplace donc ce point de poussée à 40 mm de l'axe  avec la possibilité de le placer aussi à 50 et 60 mm.

Le m-c Kadett ne se trouve plus. Comme je ne suis pas à un anachronisme près j'ai décidé de monter un m-c à double circuit. Chez Ricambi, où j'ai acheté les soupapes pour le Ruby, j'ai trouvé un m-c de Fiat 500 et 126 qui m'a évité de payer un port supplémentaire ! Il a aussi l'avantage d'être alimenté par un réservoir déporté que je peux remonter (et cacher un peu!).

J'ai taillé cette fois la platine de fixation dans une plaque d'alu de 15 mm.


Les découpes sont destinées au passage des tubes latéraux de droite du châssis. La bride (placée du mauvais côté sur cette photo) destinée à enserrer le tube supérieur a été taillée dans la même plaque.
Je découpe l'alu à la scie sauteuse et je fais une finition à la fraiseuse :



La fixation basse va réutiliser un trou du châssis par où passait le câble de frein Je ne me suis bien entendu permis aucune modification du châssis. La réversibilité est totale pour les générations futures!

Je vais utiliser de la durite de freins de 6 mm dite « aviation » en ptfe avec tresse inox que j'ai déjà montée ailleurs. Les raccords sur le m-c et les cylindres de roues seront des « banjo ». Les raccords comprennent une petite olive qui permet le sertissage avec une simple clef.

J'utiliserai du liquide silicone. A mon avis c'est indispensable.

Déterminer les dimensions et la position de la platine porte m-c a été long et assez laborieux. Cela a aussi nécessité de reposer la caisse sur le châssis plusieurs fois, de faire des gabarits en bois etc. J'ai vécu une bonne partie de la semaine dernière dans le châssis à la place du Ruby...

Une difficulté vient du fait que la pédale de frein est fixée sur la caisse en bois tandis que le m-c (comme le câble de frein l'était) est solidaire lui du châssis. Comme la caisse n'est pas très rigide et n'est fixée au châssis que par deux colliers hauts à l'avant et quatre boulons à l'arrière, quand on appuie sur la pédale de frein, la réaction fait autant reculer la caisse que pousser le piston du m-c (ou le câble). J'ai donc décidé de solidariser la fixation de la pédale, à travers le bois du plancher, au tube bas du châssis par une plaque d'alu de 4 mm.

Voici mon montage :



en bleu les tubes du châssis
en jaune la pédale avec ses deux articulations en vert
en blanc la platine et en violet le m-c et sa tige de commande
en blanc sous la pédale le plancher
en gris sous le plancher la plaque d'alu de 4 mm
en rouge les boulons fixant la pédale à la plaque à travers le plancher
en rouge également le boulon fixant la plaque au collier Sandford en orange sur le tube bas
en violet la fixation basse de la platine passant par le trou de l'ancien câble. Cela permet aussi de faire tourner la platine autour du tube supérieur pour en ajuster la position

Pendant que j'y étais la plaque solidarise également la pédale d'embrayage de la même façon au châssis.

(à suivre)

Je vois que je ne suis pas le seul à phosporer sur les freins

+1
Sujet du moment tant que le moteur est hors châssis
Durite aviation dash 3 gainée noire de mon coté et MC embrayage Defender alu moulé avec réservoir intégré.
Trouvé vis banjo 10mm qui fait contact feu stop juste a la sortie du MC, cool.
Simple, discret, efficace et réversible ne sont pas toujours des bons amis mais c'est la tendance   On ne voit que ça sous la mini jupe    de la Mog!. A suivre...

La pédale de frein est en fonte d'aluminium. Ce n'est pas un matériau recommandé pour des pédales et, le vieillissement aidant, elle a cassé en 69. Nous avions fabriqué rapidement une pédale de remplacement dans un bout de tube d'acier à l'époque.
Comme j'ai naturellement les morceaux d'origine en alu j'ai décidé d'en fabriquer une nouvelle :



En haut la pédale d'embrayage que je vais renforcer sur l'arrière pour éviter qu'elle ne casse aussi.
En bas ma nouvelle pédale de frein faite dans du tube d'acier 25x25. Pour braser l'articulation de pied j'ai expérimenté pour la première fois une brasure au TIG. Même un médiocre soudeur comme moi y arrive comme vous le voyez !  



J'ai prévu trois trous pour l'axe de la chape ce qui permet de modifier le bras de levier.
Comme il manque quand même un gros morceau d'alu et que je ne veux pas usiner le morceau original j'ai taillé la pièce que l'on voit ici en bas :



Qui viendra remplir le manque (il manque un usinage pour laisser passer l'axe bas)



Une fois tout cela microbillé cela ne devrait pas trop se voir.


(à suivre)

La pédale peut etre reproduite sans problème,si tu as besoin je fait de la fonderie a l'unité

J'en avais parlé ici:
https://tricyclecaristes.1fr1.net/t1059-pieces-de-fonderie

RubyDS a écrit:

La pédale peut etre reproduite sans problème,si tu as besoin je fait de la fonderie a l'unité

J'en avais parlé ici:
https://tricyclecaristes.1fr1.net/t1059-pieces-de-fonderie

Oui, j'avais vu cela. Je n'en aurai sans doute pas besoin moi-même mais c'est certainement intéressant.
Combien coûterait une reproduction avec une pédale pour prendre l'empreinte naturellement?

Coût de restauration des freins

garnitures et rivets	75 €
4 x cylindres de roues (un pour pièces)	38 €
Maître-cylindre + réservoir	47 €
tuyauterie « aviation » et raccords	80 €
liquide silicone (dot5)	30 €
limiteur arrière	50 €
main d’œuvre	0 €
Total	320 €

Il manquerait à ce tableau le coût des tambours, flasques et segments d'Opel achetés à la casse à l'époque.

renaud a écrit:

RubyDS a écrit:

La pédale peut etre reproduite sans problème,si tu as besoin je fait de la fonderie a l'unité

J'en avais parlé ici:
https://tricyclecaristes.1fr1.net/t1059-pieces-de-fonderie

Oui, j'avais vu cela. Je n'en aurai sans doute pas besoin moi-même mais c'est certainement intéressant.
Combien coûterait une reproduction avec une pédale pour prendre l'empreinte naturellement?

Pour une pédale comme ça il faut compter autour de 55€ pour la reproduire

renaud a écrit:

Le m-c Kadett ne se trouve plus. Comme je ne suis pas à un anachronisme près j'ai décidé de monter un m-c à double circuit. Chez Ricambi, où j'ai acheté les soupapes pour le Ruby, j'ai trouvé un m-c de Fiat 500 et 126 qui m'a évité de payer un port supplémentaire ! Il a aussi l'avantage d'être alimenté par un réservoir déporté que je peux remonter (et cacher un peu!).

Je me cite moi même pour ajouter cette précision: Quand on réalise des freins hydrauliques pour nos véhicules il faut faire attention au maître-cylindre.
Il faut se procurer un m-c d'une voiture avec freins à tambours. Si j'ai bien compris les m-c pour freins à disques comportent une soupape laissant une pression résiduelle différente dans le circuit. J'ai donc pris un m-c de Fiat 500 (double sur les dernières séries mais toujours pour freins à tambours).

L'utilité de la pression résiduelle est également limitée dans le cas de cylindres de freins ayant un ressort interne qui garde les coupelles au contact des pistons.

Voici la pédale de frein "reconditionnée" une fois sablée:





On voit que j'ai percé et taraudé dans le haut de la boucle du S pour mettre une vis par l'arrière sans que cela ne se voie trop...

La découpe à droite a été faite à la fraiseuse à l'époque. (pour le "talon/pointe"?)

La version ici n'est pas définitive. Je vais ajouter des renforts car mon tube est un peu faible. Et couper les vis, peindre l'acier etc.

Joli travail, je suis ça avec beaucoup d'intérêt, c'est bien de conserver ainsi ces pièces d'origine, et de réparer ce qui peut l'être de façon discrète...

J'ai hâte de voir la suite de la résurrection

J'ai renforcé la pédale comme je l'avais dit hier. Et j'ai démonté le tableau de bord.
Cet appareil combine contacteur d'éclairage, ampèremètre et éclairage du tableau de bord. Il comporte une clef sur le contacteur.



Comme il n'est certainement pas unique aux Sandford j'aimerais savoir s'il est très connu.
Je crois qu'il était nickelé? Comment nettoyer cela?
Et je n'ai plus la clef! Si quelqu'un peut me dupliquer sa clef, je pense que j'arriverais à l'utiliser. Je promets de ne pas voler sa voiture...

Je aime le vrillettes , très authentique



Tom

PS Ne vous inquiétez pas , je suis juste jaloux

Hi Tom,
What are the vrillettes please
Oh you mean the holes in the wood? Maybe TOO true!

Woodworm holes!

Tom

Mon apologies pour ma francais, il est beacoup des ans depuis l'ecole

I apologize Tom. "Vrillettes" is perfect, my head was elsewhere...

Bonjour Renaud

La tôle du combiné électrique était vraisemblablement nickelée.

-  Ou on nettoie aussi bien que possible et on laisse tel que en y passant peut être un vernis métal pour que ça ne bouge pas.
-  Ou on fait nickeler par un pro.

Le problème est que si on laisse les choses en l'état, ça n'est pas forcément très beau. Si on fait nickeler à neuf ça risque de jurer avec le reste.

Ayant un problème similaire pour la restauration d'une petite moto MONET GOYON entretube de 1927 que j'ai pu laisser avec sa peinture d'origine, j'ai confectionné une mixture a base de 3 produits :

- Peinture aluminium genre pour les tuyaux de poêle ( pour couvrir le métal à nu).
- Peinture à dorer ( pour donner le jaune du nickel).
- Vernis à métal ( pour donner un peu de brillant).

J'ai passé ça au pinceau, comme de la peinture, là où toute trace de nickel avait disparu. Ca donne un air vieillot moins moche que le fer nu et qu'un nickelage tout neuf. De plus il s'avère que ça tiens très bien dans le temps. J'ai fait cette opération en 2004 et ça n'a pas bougé. Vous pourrez juger sur pièce au VRM où je serais avec cette petite machine.

Une brosse métallique pour perceuse de ce genre et du WD40 et c'est nickel

http://www.optimachines.com/poncage-meulage-gravage/7618-bande-de-brosse-metallique-fine-11-mm.html

http://www.castorama.fr/store/Brosse-universelle-100-mm-MAC-ALLISTER-prod4790049.html?navAction=push&navCount=1

Merci à vous deux pour ces conseils.

philraynaud a écrit:

Bonjour Renaud

La tôle du combiné électrique était vraisemblablement nickelée.

Oui je le pense aussi.

Citation :

-  Ou on nettoie aussi bien que possible et on laisse tel que en y passant peut être un vernis métal pour que ça ne bouge pas.
-  Ou on fait nickeler par un pro.

Le problème est que si on laisse les choses en l'état, ça n'est pas forcément très beau. Si on fait nickeler à neuf ça risque de jurer avec le reste.

Encore d'accord! J'aime bien la patine mais pas la crasse. Mais où se situe la limite?  

Citation :

Ayant un problème similaire pour la restauration d'une petite moto MONET GOYON entretube de 1927 que j'ai pu laisser avec sa peinture d'origine, j'ai confectionné une mixture a base de 3 produits :

- Peinture aluminium genre pour les tuyaux de poêle ( pour couvrir le métal à nu).
- Peinture à dorer ( pour donner le jaune du nickel).
- Vernis à métal ( pour donner un peu de brillant).

J'ai passé ça au pinceau, comme de la peinture, là où toute trace de nickel avait disparu. Ca donne un air vieillot moins moche que le fer nu et qu'un nickelage tout neuf. De plus il s'avère que ça tiens très bien dans le temps. J'ai fait cette opération en 2004 et ça n'a pas bougé.

Je réfléchissais aussi à quelque chose du genre. Ton "truc" me plaît beaucoup. Il faut néanmoins que je nettoie car c'est noirci.
J'aime l'idée de garder une peinture d'origine et la patine générale. Je hais absolument les restaurations "nuts & bolts" où on se vante que "tout est neuf". Un ami, qui est un modèle de restaurateur pour moi, m'a montré une moto où il avait gardé la peinture d'origine un peu passée. Sur le garde-boue avant où il n'avait pu la garder il avait reconstitué la teinte et l'aspect mat à l'identique. Du grand art!

Et, Tricycles, la brosse métallique c'est un peu violent. Je dérouille avec une grosse brosse sur un touret mais je ne veux pas enlever ce qu'il reste de nickel, même s'il n'est plus nickel!

Citation :

Vous pourrez juger sur pièce au VRM où je serais avec cette petite machine.

Hélas non, je n'y viens pas.

Ces vrillettes sont elles du Mans? Car le Sandford n'en était pas loin pendant toutes ces années figurez-vous!

Autre chose:
Aujourd'hui je me suis occupé des splendides phares Marchal que j'ai retrouvés dans un état un peu triste.

Le cadre qui s'ouvre est en alu, le bol en laiton chromé. La parabole en laiton, je pense argenté.



Comme on le voit il y a des bosses un peu partout et de l'oxydation.

Après une demi-journée aux soins intensifs, dé-cabossage  du bol au marteau (à tout petits coups!) et polissage à l'huile de coude, polissage de l'alu au touret et pâte à polir, le patient commence à revivre:



Il y a encore à faire mais cela vient.

J'ai aussi des protections grillagées également en laiton chromé.



Je n'ai pas l'impression qu'elles soient très courantes. Je ne me souviens pas d'en avoir vues sur un Sandford. La ferrure ressort en haut est en acier très oxydée.



Je vais la passer à l'acide phosphorique qui enlève bien la rouille et peut-être vernir ensuite comme le suggère Philraynaud plus haut. Sinon il faudra faire chromer. Si vous avez un chromeur à conseiller d'ailleurs, allez-y!

Une autre pour la parabole que j'ai seulement nettoyée avec du produit à vaisselle et une éponge très douce:



Les feux d'ailes ont eu droit à un traitement similaire.

Avant:



Après:




Il sont très oxydés en profondeur. Il va falloir insister.

En 69 nous nous étions résolus à refaire la carrosserie entièrement (alors qu'elle n'avait pas de chocs) car en essayant de la polir nous nous étions aperçus que la corrosion était traversante. Sans doute due à la qualité de l'alliage. Si ils contiennent du cuivre ils sont très sensibles au climat maritime.

J'ai finalement nettoyé le laiton nickelé à l'acide phosphorique, rinçage, neutralisation à la soude, rinçage. Puis polish à métaux et ouate à la main.

Avant:



Après:


La platine de droite est le support de la colonne de direction.

Le levier du contacteur est en alu et a été poli séparément au touret et pâte à polir. J'ai laissé comme témoin le bouton du klaxon que je n'ai pas fait. La réalité est un peu plus jaune que sur cette photo mas je suis content du résultat.

Je cherche toujours une clef pour le contacteur! Toute piste bienvenue.

beau travail

Pour ta clef j'avais entendu parler d'une boite a nanterre (france clef je crois) qui refait les clef avec l'ancien barillet ... a vérifier
beau boulot de polissage plus c'est trop ...;

Bonsoir & bravo de ce boulot !
Je suppose qu'il y a "simplement" quelques heures de polissage au touret pour le levier de contacteur !?...

Mais, ...
qu'importe l'ivresse des heures passées,...
tant qu'elles ne sont pas perdues.

Maintenant, pour parler clé, ...
il n'y a rien de plus simple (!?...)
SI tu es en mesure de trouver une ébauche au profil de ton "entrée" de serrure...
MAIS, SI tu ne trouvais pas (!?...) il reste relativement aise de faire une empreinte de sa section (pate a modeler, chewing gum,...) puis de "refabriquer" une ébauche a partir d'une ferraille solide. (lime, lame de scie,...)

L'important étant avant tout de trouver (ou de refaire...) une ébauche (même trop longue...) car ensuite il ne te restera plus qu'a sortir le canon de la serrure avec cette dernière qui repoussera tous les petits verrous du canon et le libérera.

Une fois que tu auras retire le canon (& pas tire du canon ou bu un canon... Quoi que !?...)
il ne restera plus qu'à reproduire les "dents" de la clé (lime) sur l'ébauche de façon a ce que les p'tiots verrous s'enfoncent tous a fond lorsque tu rentre la clé ds le canon.

J'espère avoir été suffisamment clair pour tous !?...
Toutefois, si ce n'était pas le cas, je reste a disposition...
Mais ne vous méprenez pas, je ne suis pas voyou ni cambrioleur !

Allez,... On y croit !