Le Sandford de mon père

Pièces chromées
J'ai fait chromer:
-Les grilles de phares Marchal. L'ensemble est en laiton chromé et était en état correct mais ces grilles possèdent un ressort en haut qui les tient une fois fermées. Ce ressort est en acier et lui était bien oxydé:


-Le mécanisme de direction d'origine Ford:


-et le tuyau d'échappement. En laiton chromé:


Après dérouillage ou décapage et polissage cela allait mieux ils ne me plaisaient toujours pas:



-les colliers de fixation du tuyau sont en acier et très oxydés. Deux ont étés perdus de toutes manières et je les ai refaits en tôle d'acier également.

J'ai donc confié le tout à:

Michel Pierrin Classic Chrome sprl
Rue des Verreries n°29
B-7170 Manage
Belgium
Tel  0032 (0) 64 337 666
Fax  0032 (0) 64 223 966
Que j'ai découvert ici dans la rubrique https://tricyclecaristes.1fr1.net/t264-nickelage-chromage

Michel possède une Amilcar et une Bédélia. Il m'a fait un très bon travail et je le recommande:

Le bas moteur est en très bon état. Le régule des 6 paliers d'arbres (vilebrequin, arbre à cames et arbre de magnéto et dynamo) est parfait. Le régule des bielles aussi. Je fais seulement recharger et réusiner la portée arrière de l'arbre à cames de l'arbre à cames lui-même par un professionnel car elle était piquée. Par ce genre de traitement au chalumeau: http://www.castolin.com/fr-FR/product/rototec-19400

Le haut moteur a nécessité plus de travail.
Pistons/cylindres:
Comme je l'ai dit j'ai décidé de conserver mes pistons car le jeu de 13 centièmes n'est finalement pas excessif. Le coût d'un jeu de pistons et d'un réalésage a été dissuasif (de l'ordre de 1500 €). J'ai donc fait faire un jeu de segments, (150 € chez "Rectification 2000 Ondulex") 8 segments d'étanchéité et 8 racleurs. Il a fallu naturellement ajuster le jeu à la coupe des segments à la lime.

Soupapes, guides et sièges:
Je me cite (19/12/2014):

Citation :

Par ailleurs j'avais trouvé des soupapes aux dimensions (tulipe 27,5, queue 8, longueur 116 mm). Les soupapes d'échappement de Fiat 500 (la vraie pas le gros machin actuel) sont parfaites (tulipe 28, queue 8, longueur 116 mm) mais avec une fixation de la queue moderne (1/2 cônes) et je n'ai pas trouvé ces 1/2 cônes.
Aujourd'hui mon usineur m'a appris qu'il fallait changer les guides de soupapes. A usiner cela coûterait dans les 80 € le guide... Je peux aussi les faire moi-même au tour en bronze ou en fonte et finir l'alésage une fois insérés à l'alésoir expansible.
Un ami qui suit ce forum m'a conseillé de joindre le club Georges Irat qui propose à ses adhérents un kit haut-moteur. Soupapes Fiat 500, 1/2 cônes, ressorts, coupelles et guides fonte à 295€ ce qui n'est pas bien cher. Mais je n'ai pas de délai pour l'instant.
Une fois montés les guides on peut usiner les sièges. On peut aussi s'apercevoir alors qu'ils sont trop oxydés... et qu'il faut donc poser des sièges rapportés  €€€€€€...

En fait je doute maintenant que l'on puisse poser des sièges rapportés. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place dans un alésage de 60 avec deux soupapes de 28. Et il y a cette difficulté supplémentaire liée à la profondeur des cylindres borgnes.

Les portées des soupapes d'échappement étaient profondément piquées, les queues (à 7,95) pas très usées mais les guides présentaient 0,30 de jeu évidemment prohibitif.
J'ai donc trouvé chez "FD Ricambi BV" 8 soupapes d'admission de Fiat 500/126 (années 60) ainsi que les demi-clavettes côniques. (103 € le tout) Elles font le même diamètre de tête et la même longueur, la tige fait également 8 ce qui est moins important puisqu'on refait les guides. La fixation haute n'est évidemment pas par la clavette traversant la queue comme à l'origine mais par ces classiques demi cônes. Il faut donc modifier les coupelles de ressorts pour accepter ces clavettes demi-cônes.

Les sièges eux-mêmes sont à reprendre également. Pour cela on utilise une fraise cônique actionnée à la main. Le pilote (axe qui guide la fraise) présente une partie expansible que l'on serre dans le guide. Ainsi l'usinage du siège est parfaitement coaxial avec celui du guide. Du moins si on prend garde de ne pas pousser de travers sur l'outil car le guide de 8 mm n'est pas très rigide. Tout cela est rendu plus difficile sur un moteur à cylindres borgnes comme le Ruby. On se console en se disant que l'on ne grillera jamais de joint de culasse... Mais apprécier ce que l'on fait au fond d'un trou de 60 mm et de 170  de profondeur n'est pas commode.

beau travail et merci les Fiat !  (donneuses)

Haut moteur:
L'état des soupapes, surtout celles d'échappement à gauche:



nécessitait de les remplacer. Voici une soupape Fiat 500/126 et les clavettes côniques:



Les guides qui avaient 3/10è de jeu étaient à changer également. Je m'y suis collé car l'estimation de 80 € d'usinage par guide x 8 = €€€.

Voici un ancien guide en fonte:



et le début d'usinage des nouveaux en bronze:



Quand j'ai chassé les guides d'origine j'aurais dû les repérer car je me suis aperçu ensuite que les alésages étaient tous différents. Si j'avais su qui était où j'aurais évité d'avoir à mesurer les alésages!
Pour cela j'ai du usiner des calibres tous les 1/100è couvrant la gamme des différents diamètres. Quand un calibre x passe dans un alésage et que le calibre x + 1/100è ne passe pas on est sûr que la cote d'alésage est entre les deux. Je précise que j'ai un très bon micromètre affichant le micron, ça aide!
Une fois déterminés les 8 alésages du bloc il reste à usiner 8 guides à chacune de ces cotes plus un serrage de 2 à 3/100è maximum pour ne pas risquer de fendre le bloc.
Pour obtenir ce degré de précision d'usinage je me suis souvenu de l'astuce suivante: On incline le chariot porte-outils de 3 degrés ce qui permet d'avancer de 5 microns vers l'axe à chaque fois que l'on maneuvre le chariot d'une division de 1/10è (sin 3 = 0,05). Sur le diamètre ces divisions de 1/10è valent donc 1/100è.
Et malgré les limites de l'homme et de la machine j'ai fini par obtenir 8 guides ad-hoc! Je les ai évidemment soigneusement repérés!




Réalisation des alésages pour les queues de soupapes:
Au tournage la dernière étape a été de percer à 7,9 mm. J'ai ensuite passé un alésoir à main de 8 mm. J'ai utilisé ce modèle mais ça ne doit pas être critique:



A ce stade on peut vérifier plusieurs choses:
Au tour, il est toujours un peu délicat de percer bien axialement. J'ai donc vérifié cette co-axialité avec le montage suivant, toujours dans le tour car c'est bien rigide:



En faisant tourner la pièce autour de l'axe (un foret à centrer) on mesure le faux-rond, ici 25 µ.

En déplaçant la pièce latéralement on vérifie le parallèlisme:


J'ai fait des tableaux avec les défauts des anciens guides. Je vous en fait grâce mais les miens étant un peu meilleurs avec des défauts se tenant dans 5/100è j'ai considéré qu'ils étaient bons pour le service.

Etape suivante, alésage au jeu final:
L'alésage précédent a porté les guides à la cote 8 mm. Il faut maintenant fournir aux soupapes un jeu de fonctionnement. J'ai adopté 5/100è à l'admission et 7 à l'échappement. J'ai utilisé un alésoir expansible:



Et utilisé à nouveau le mandrin du tour comme étau. Ce qui permet de mesurer le jeu obtenu au comparateur en soulevant la queue:



ici 5/100è pour un guide d'admission.

Une fois les 8 guides finis (ouf!) je les ai posés dans le bloc. Un serrage de 2 ou 3/100è nécessite, soit de chauffer le bloc, sur un trépied à gaz par exemple, soit de refroidir les guides à l'azote liquide (-200°C), ou les deux naturellement.
J'ai choisi l'azote liquide. Je me suis fait remplir la thermos familiale (sans le dire à mon épouse).

Voici la manip:



Des gants de cuir pour ne pas se brûler, des fils électriques pour accrocher les guides, un jet en alu pour les mettre en place (et un marteau invisible!), les guides sur un support avec leur place, l'azote dans la thermos.
On plonge le guide dans l'azote qui se met à bouillir:



jusqu'à ce que ça se calme signifiant que le guide est à -200°C:


Il reste à les placer chacun dans son alésage en frappant gentiment avec le jet et le marteau:



On a de la condensation sur les trois derniers comme on le voit.

Ce serait à refaire je chaufferais le bloc car c'était assez difficile de persuader les guides d'entrer dans leur niche!

Bonsoir

Félicitations pour ce travail de pro.
Je saurais ou m'adresser en cas de problème en fait non je plaisant j'ai mon usineur à - de 30 km de chez moi.
Bon courage pour la suite

emlaserve a écrit:

Bonsoir

Félicitations pour ce travail de pro.
Je saurais ou m'adresser en cas de problème en fait non je plaisant  j'ai mon usineur à - de 30 km de chez moi.
Bon courage pour la suite

Plutôt un travail d'amateur touche-à-tout, mais équipé! Merci pour les encouragements.

les guides au congélateur ç'aurait été bien aussi ? et le bloc chauffé... à bloc lol

zebulon58 a écrit:

les guides au congélateur ç'aurait été bien aussi ? et le bloc chauffé... à bloc lol

Au congélateur on ne gagne qu'une quarantaine de degrés par rapport à l'ambiance. Il faudrait donc chauffer le bloc à 180°C pour avoir l'équivalence et j'avoue que cette idée me rend un peu nerveux!
Il est plus facile de refroidir des petites pièces une à une que d'en chauffer une très grosse. L'azote liquide se trouve facilement, ne coûte presque rien et se garde facilement au moins deux jours dans une thermos. Mais comme je l'ai dit j'aurais pu chauffer, un peu, le bloc.
Ce serait à refaire je le mettrais à bouillir dans une lessiveuse ce qui le chaufferait doucement et de manière égale pour éviter des différences de dilatation. On apprend!

Il a bien sûr été nécessaire de repasser l'alésoir expansible dans les guides une fois montés et les températures stabilisées. Avec à nouveau le comparateur et reprise de la mesure des jeux car une fois serrés en place il y a un peu de rétreint.

Une fois les guides installés on peut travailler sur les sièges.

J'ai emprunté à un ami deux coffrets de fraises à sièges comme il y en avait dans tout bon garage jusqu'aux années 70 je pense (il y en a sans doute encore à récupérer!):




La fraise elle même, ici diamètre 30 et 90 degrés:



se visse sur un arbre creux avec un carré d'entraînement:




Un pilote expansible au diamètre de la soupape se bloque dans le guide:




et il reste à entraîner manuellement le carré en appuyant pour usiner après avoir lubrifié le pilote pour ne pas l'user.



J'ai commencé ce travail. Je vous en ferai un compte rendu plus tard.

Je repoussais un peu jusqu'ici une autre tâche, je l'avoue, faire le bord roulé de l'alu autour de l'habitacle. Comme je l'ai dit Rémi m'a conseillé de le faire car ça rigidifie le cockpit.
Pour faire cela on cintre un barreau rond en acier ou en alu et on enroule ensuite la tôle autour de cette "fourrure", si, si!
La première étape est de recuire le métal qui est trop raide sinon:

(...) Lorsqu’on fait subir à l'aluminium durci par écrouissage, un chauffage à
température suffisante, la structure écrouie est progressivement remplacée par une
nouvelle structure à grains reformés : lorsque la recristallisation est complète, l'alliage
est dit "recuit".
C'est dans cet état que l'aluminium ou l'alliage d'aluminium présente la résistance
mécanique minimale mais la plasticité maximale. L'état recuit est l'état optimal pour
réaliser des déformations ou des mises en forme à froid importantes et difficiles. (...)
(recuit: pdf: Lycée Raymond LOEWY)

Pour recuire on chauffe l'alu vers 400°C. La température de fusion de l'aluminium est de 660°C, il ne faut donc pas trop chauffer! Pour apprécier la température de recuit on peut noircir la tôle au carbone par une flamme de chalumeau sans oxygène et ensuite chauffer jusqu'à disparition du noircissement. Pour ma part j'utilise une autre méthode, j'applique du savon noir (savon liquide) au pinceau sur la tôle et je chauffe au chalumeau à butane. Quand le savon devient noir la température de recuit est atteinte. Le résultat est celui-ci:

J'utilise comme fourrure un tube d'aluminium de 8 mm qui est facile à cintrer. Je le forme à l'extérieur d'abord:



J'ai fabriqué en bois quelques petits "outillages" comme on dit en mécanique:



qui permettent de placer la fourrure exactement à sa place (16 mm du bord pour moi)
Une fois replacée à l'intérieur, toujours guidée à 16 mm:



on peut commencer à enrouler la tôle:



avec un petit marteau "postillon" et un tas virgule. Et on continue:



jusqu'au bout:



Voilà! Il restera à reprendre proprement l'enroulement au postillon à l'intérieur tout autour.

Il faut noter que ce travail est plus facile sur une surface concave comme ici car on n'a qu'a allonger le métal. Quand on travaille sur une surface convexe, comme je l'avais fait sur la carrosserie de ma Lotus 7 il y a quelques années, il faut au contraire le rétreindre et c'est bien plus difficile!

Entre deux serrage de boulons sur la BNC (révision pour le PND) je suis scotché par tes travaux.
Je possède aussi un tour, mais là j'ai pris une leçon !

Poussez pas a écrit:

Entre deux serrage de boulons sur la BNC (révision pour le PND) je suis scotché par tes travaux.
Je possède aussi un tour, mais là j'ai pris une leçon !

Plus de "bruit bizarre" sur le BNC?

Le (la ?) BNC pète le feu. Enfin!

Après 2eme réfection de la magnéto. C'est elle qui ne marchait pas bien depuis fort longtemps, et qui occasionnait moult problèmes.

Poussez pas a écrit:

Le (la ?) BNC pète le feu. Enfin!

Après 2eme réfection de la magnéto. C'est elle qui ne marchait pas bien depuis fort longtemps, et qui occasionnait moult problèmes.

Excellent!

Tu nous régales de cette restauration.

emlaserve a écrit:

Tu nous régales de cette restauration.

Je me régale aussi! Ces dernières années j'ai suivi avec passion ce fil de restauration de David que je ne connais pas:
restauration-d-un-sandford

Je me disais que ce serait vraiment bien de retrouver le mien et de pouvoir faire ce genre de travail. Et la providence m'a exaucé! Quand on a ce genre de chance dans la vie, on ne la laisse pas passer.

Super boulot Renaud, merci de prendre le temps de partager tout ça sur le forum.

Achille a écrit:

Super boulot Renaud, merci de prendre le temps de partager tout ça sur le forum.

Merci à tous pour les encouragements!
J'ai mis ma trombine provisoirement en avatar pour être reconnu au Puy Notre Dame. Je vais peut-être y apporter ma Zündapp en "statique". Je suppose que cela peut se faire même si l'on n'est pas concurrent?

Concernant les sièges de soupapes:
Je trouvais important de vérifier la bonne concentricité du perçage des guides car le pilote de la fraise d'usinage des sièges se centre ensuite sur cet alésage.
Comme à l'origine les sièges ont été eux-mêmes usinés en référence aux alésages des guides j'avais aussi vérifié la concentricité de ceux-ci. L'idée étant de ne pas être plus mauvais qu'à l'origine pour ne pas avoir trop à enlever en cas de mauvaise concentricité. (J'espère être clair?)
Ce point a été tenu les miens étant mieux que 5/100è. Cela dit en usinant le premier siège je me suis aperçu que j'avais pas mal à enlever car il était assez profondément piqué. Dans ces conditions le faux-rond éventuel est évidemment moins important.
Autre chose:
Comme je l'ai dit j'ai commencé avec une boîte de fraises (pas de Plougastel) prêtée aimablement par un ami professionnel:



Mais elles ne mordent pas beaucoup et étant donné ce que je dois usiner sur les huit sièges j'ai arrêté.
J'avais aussi un autre coffret moderne de marque américaine Neway, avec plaquettes rapportées au carbure de tungstène mais malheureusement trop grandes et qui ne passaient pas dans les cylindres.
En cherchant chez Neway on trouve la fraise qui convient, 45 degrés et 1"1/8 (28,5 mm). Je n'ai pas trouvé de fournisseur en Europe. Et ceux des Etats Unis ne livrent que chez eux.
J'ai fait appel à mon ami James "the ZündappFool" qui héberge deux photos de ma KS600 au milieu de la page ICI  et un article sur la lubrification des KS ICI
Il m'a obligeamment commandé la  fraise CU268



qu'il a reçue depuis. Il me l'envoie, nous verrons.

Ici , au milieu, nous avons une bougie de 18:



Sur le Ruby les bougies sont perpendiculaires aux cylindres. Le filetage de 18 fait également 18 de profondeur. Quand on place une bougie de 18 l’électrode de masse est en retrait dans ce trou d'environ 4 mm. Pas terrible pour bien allumer je pense.
Comme on le voit à gauche  avec une bougie de 14 à culot long dans un adaptateur on se retrouve dans le même cas. (C'est un peu trompeur car la bougie de 14 est plus froide que celle de 18).
J'ai enlevé au tour 4 mm de bronze de l'adaptateur de droite et on arrive maintenant au ras de la paroi du cylindre ce qui me plaît mieux! Il ne reste que 1 mm d'épaisseur de bronze entre les deux joints mais ça doit suffire si on ne serre pas trop fort.

sur une trentaine de tricyclecars vus au GP du Puy Notre Dame hier, plus de la moitié avaient des amortisseurs à l'avant (17 avec contre 14 sans)

Depuis 1969, quand nous avons re-carrossé il manquait également le bord-roulé au saute-vent. Je dois dire que rouler avec la menace de cette lame en face de mon front m'a toujours inquiété...
J'ai décidé d'y faire un bord sur une fourrure de 6 mm plutôt que 8. Malheureusement c'est un peu plus difficile et, de plus, la tôle du  saute-vent a été sérieusement écrouie par le formage.
Comme pour la caisse on commence par former la fourrure à l'extérieur pour plus de facilité:



On procède à un recuit tout autour, on met la fourrure  en place:



tenue à 12 mm du bord cette fois à l'aide de petites cales:



et on commence:



comme c'est très répétitif allons directement à la fin:



C'est loin d'être parfait mais je vais m'en contenter!

zebulon58 a écrit:

sur une trentaine de tricyclecars vus au GP du Puy Notre Dame hier, plus de la moitié avaient des amortisseurs à l'avant (17 avec contre 14 sans)

Le mien n'en a jamais été équipé. Le frottement des coulisses n'est pas négligeable pour amortir cependant.